Короче, Юрий. Реле не щёлкало, потому что был режим включения/выключения только в ночное время.
Я перевёл в режим работы в дневное время и реле защёлкало.

Оба транзистора и Т1 и Т2 типа N-P-N.
После перевода в режим дневное время, реле щёлкает через определённые интервалы времени (что предполагает включение/отключение реле).
При дневном режиме замеры следующие:
Транзистор Т1
после одного щелчка реле:
• б-э 0,2В
• э-к 2,7В
после ещё одного щелчка:
• б-э 0,1В
• э-к 0 В

Транзистор Т2
после одного щелчка реле:
• б-э 0,7В
• э-к 0,1В
после ещё одного щелчка:
• б-э 0В
• э-к 25,3 В
Реле
после одного щелчка реле:
U = 25,0В
после ещё одного щелчка:
U = 0В
Лампа горит постоянно в не зависимости от щелчков реле.

Из выше приведённых измерений я сделал следующие констатации:
1. Когда транзистор Т1 закрыт, Т2 открыт и на катушку реле подаётся 25В. Реле срабатывает и лампа горит.
2. Когда транзистор Т1 открывается, Т2 закрывается и на катушку реле подаётся 0В. Реле отключается (слышен чёткий щелчёк) но ЛАМПА ПРОДОЛЖАЕТ ГОРЕТЬ!

ВЫВОД КОТОРЫЙ НАПРАШИВАЕТСЯ: Реле вышло из строя - как при его включении, так и при его выключении, через его контакты продолжает течь ток, который питает лампу накаливания.
НО!
При выключенном из сети состоянии, прозвонка контактов реле показала, что они нормально разомкнуты. А это означает, что контакты реле не слипшиеся. А это в свою очередь может означать, что лампа накаливания питается не через контакты реле, а через какой-то пробой во входной цепи?
Но если посмотреть по схеме, то другой цепи питания лампы, кроме как через контакты реле, несуществует. Значит, всётаки неисправно реле.
Уважаемый Юрий, а что вы думаете на етот счёт?

Доброго здоровья!
Меня смутило, что у вас в точке 1 был ноль Вольт. Поэтому я и предположил, что схема не верна. Но если всё работало раньше, а реле щёлкает и сейчас, значит нужно его проверить. Например, можно разрезать дорожку возле контактов реле. Это не очень красиво, но зато быстро и безопасно. Если лампа продолжит гореть, значит где-то в схеме есть замыкание помимо контактов реле.

Если у вас есть опыт демонтажа подобных деталей, то можете выпаять реле и подключить катушку двумя проводками к схеме, а контакты проверить омметром. Заодно убедитесь что под корпусом реле нет замыканий.

Что касается неисправного реле, то его контакты могли свариться, если в нагрузке произошло кратковременное короткое замыкание. Такое нередко случается, если в качестве нагрузки используется лампа накаливания. Когда лампочка перегорает, спираль может замкнуть растяжки. Предохранитель в самой лампе тоже может не успеть защитить контакты реле. Так же возможно, что в вашем датчике вместо предохранителя стоит перемычка или предохранитель на больший ток, чем это предусмотрено.

Добрый день,
короче выпаял реле. При проверке оказалось, что сопротивление между разомкнутыми контактами не равно бесконечности а какие-то килоомы. Это означает, что в самом реле изоляция потеряла свои изоляционные свойства и между этими контактами гулял паразитный ток, который и держал лампу всё время включённой.
После замены реле всё заработало как надо.

Спасибо за помощь.
Здоровья вам и всего наилучшего.

Мои поздравления!
Спасибо за то что рассказали о результате! А то, часто бывает, человек отремонтирует изделие и пропадает навсегда.

Снова добрый день!
Не успел решить одну проблему, как появилась новая.
В нашей многоэтажке 2 подьезда. В первом подьезде освещение осталось как и раньше (с постоянно горящими лампами), а во втором подьезде, на всех этажах, установили плафоны с датчиками движения (соответственно пошла экономия). Электросчётчик поставщика электроэнергии - один на оба подьезда. В связи с тем, что во втором подъезде потребление энергии уменьшилось, появилась необходимость раздельно вести учёт потребления электроэнергии. Для этих целей был куплен Электрический счётчик ORNO однофазный 16 A 230 - 240 V.

Он работает очень просто: вставляется в розетку, а в него вставляется вилка от аппарата потребляющего электроэнергию. Через пару секунд он начинает показыват потребляемую мощность в Ваттах. У него есть режим работы в качестве счётчика электроэнергии, тоесть он учёта по накопительной общего объёма потреблённой электроэнергии.
Я попытался использовать его для измерения мощности, которую потребляет освещение второго подъезда, где установлены плафоны с датчиками движения. Но не тут то было, в отличие от использования ег в квартире, в электрическом ящике, где установлены автоматические выключатели, этот ватметр показывает ноль. Отличие условий в квартире и условии электрического ящика состоит в том что в квартире ватметр подключается к фазе и нейтральному проводу, а в электрическом щитке подключается к фазе и к заземлению корпуса (туда нулевые концы не подведены).
Ниже привожу схему подключения освещения 2-х подъездов черех 2 автоматических выключателля и через магнитного пускателя (схема слева). А также привожу схему подключения освещения 2-х подъездов через 2 автоматических выключателя, через того же магнитного пускателя и с ПОДКЛЮЧЁННЫМ ВАТМЕТРОМ (схема справа).


Короче ватметр при таком подключении не показывает потребляемую мощность, а постоянно показывает "0". И я никак не могу понять почему.
Лет 5 назад подключал и он показывал потребляемую мощность.
А сейчас при нынешнем подключении не хочет.
В чем моя ошибка? Я ведь 5 лет назад как-то его подключал и он работал, а сейчас отказвывается. Как я тогда подключал не могу вспомнить.
Что вы думаете, уважаемые радио-электронщики, как правильно подключить Ватметр в электрическом шкафу.?

А ток в нагрузку при этом течёт?Я вижу что вилка прибора на картинке трехполюсная. Так что неплохо бы было взглянуть на электрическую схему этого прибора. Я, к сожалению, такой прибор даже никогда в руках не держал. У меня для этих целей есть настоящий электромеханический электросчётчик, который я купил за несколько долларов. Он считает очень точно.
В некоторых электрощитах сам чёрт ногу сломит, особенно если там местные жители накуролесили, когда пытались воровать электроэнергию.

Шина нейтрального провода, проходя через задние, обычно соединяется и с корпусом щита, который в свою очередь соединён с шиной заземления. Это повышает электробезопасность. Если между фазой и шиной заземления или корпусом щита включить лампочку, то она должна загореться. Если в одном из случаев этого не произошло, что то что то не так с электропроводкой и нужно срочно обратиться к поставщику энергии. И напротив, если между нулём и заземлением есть напряжение даже в несколько Вольт, то это может свидетельствовать в том, что где-то есть ненадёжный контакт.

Я бы, на вашем месте не стал заниматься самодеятельностью, а обратился бы поставщику. Он должен будет проверить электропроводку в щите. Тем более, что раз в полгода поставщик должен проверять надёжность контура заземления и даже замерять его сопротивления не реже чем раз в шесть лет.